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前言：Kenzo 官網是法籍的日本服裝設計師高田賢三於1970年在法國創立的品牌，旗下產品包括服裝、飾品、香水、皮包、手表、眼鏡等。Kenzo 衣服結合了東方文化的沈穩意境、拉丁民族的熱情活潑，大膽創新的融合了繽紛色彩與花朵，創造出活潑明亮、優雅獨特的作品。

我和一位女性朋友，最近迷上瞭這些玩意兒，奢侈品，高端消費品，在經濟學上又被稱為“凡勃倫商品”，是越漲價越暢銷的唯二兩類商品之一，無論你願不願意，它正在滲透進好朋友們的曬照日常。

如果把時間撥回，38年前，和迪奧、Yves Saint Larent(YSL/聖羅蘭)同時代的“時尚教父”皮爾·卡丹，做過一句預言：“我極力推薦中國，就如同中國是世界的未來。”

當時的國潮，屬於中山裝和28自行車，是一片綠色的海洋，沒有時尚可言，38年後的今天，中國真的成瞭世界奢侈品消費第一大國，皮爾卡丹品牌，包括皮爾卡丹本人，卻已消失在人海。本期文章，我們就來復盤一下，這一切是怎麼發生的？

1.奢侈之始

2000多年前，左丘明罵叔夏（及桓子）這個人拿著晉國納稅人的錢，去搞揮霍，買瞭很多高端消費品，來證明自己的貴族身份，主要是綾羅綢緞和祭祀用的青銅器或是因為叔夏的高標準嚴要求，東周的青銅工藝，有瞭很大發展，到瞭一個從紋飾到銘文全面裝飾化的全新階段，這就是奢侈品的基本方程:高端工藝+身份ID，從那以後直到明朝，世界上的高端商品，大部分都來自中國。

到瞭17世紀，歐洲的叔夏誕生在瞭塞納河畔，法國的瑪麗王後（歐洲人稱凡爾賽夫人）他們傢裡堆滿中國瓷器，下午必喝中國茶葉，都是當時高盧後裔夢寐以求的好東西。

人民就不高興瞭，1789年的法國大革命就爆發瞭而當時有幾個人原本都是瑪麗王後們禦用的宮廷巧匠，做表做箱子做馬具的，他們就是後來的百達翡麗、路易威登、和愛馬仕。

革命成功後，瑪麗的老公路易十六上瞭斷頭臺，法蘭西王侯將相退出歷史舞臺，這些工匠老同志呢隻能下崗再就業，比如大傢現在比較熟悉的路易威登老師，前身是個禦用的行李打包員。

1854年，青年威登就在塞納河邊租瞭個門面，前店後廠，專做行李箱，還有卡地亞(Cartier)、歐米茄(Omega)，它們從法國巴士底獄出發趕上瞭崛起的中產階級蓬勃的消費能力得以平穩過渡轉型，銀河系奢侈品三巨頭的雛形也開始陸續形成瞭。

2.GO EAST ！到中國去！

“人頭馬一開，好事自然來”，人都說富，不過三代，但是人頭馬的slogan，已經在國產富豪們心裡單曲循環瞭好多代，這句廣告詞從報紙、到電臺、再到電視互聯網早就成瞭國產富人們的耳蟲。

然而，廣告雷聲大，賣貨雨點小，人頭馬之味，普通傢庭卻是很難體會，由於當年進出口不發達，銷售渠道也單一，分銷渠道分散，能買到人頭馬的商店一個手掌就能數出來。

但是很快啊，城市化進程來瞭一部分人的錢袋子也鼓起來瞭，國內也開始出現雅皮士Yuppie群體瞭。

根據馬斯洛需求層次理論，越有層次的人越有需求，層次越高，需求越虛。以前的貴族就是講究血脈，所有貴族一律平等，就類似於是印度的種姓制度。

中國雅皮士則不是這樣，他們可能是年輕時候扛過鋤頭的一群人，但是現在需要接受一套新的價值符號，舊式的國產價值符號，是泡網吧、逛超市，追逐各種三件套，到瞭新式的奢侈品消費，就是給自己多貼標簽，類似於鵝廠遊戲的氪金模式。

上世紀90年代的10億人口對奢侈品廠商來說，就是一片等待開采的處女地。

3.奢之悖論

1978年，一個法國服裝設計師，嗅到瞭來自遙遠東方的商機，他決定來中國辦廠，自產自銷。法國老翁設計，中國女工生產打出瞭“高級成衣大眾化”的口號，大搞加盟商模式，克服瞭種種困難，勾兌瞭層層關系。

1983年，第一批made in china的皮爾卡丹衣服上市銷售，這一件印著PC logo羊絨衫，當時的吊牌價，相當於普通白領十個月的工資，能買幾千斤豬肉。

這定價，可是一點也不大眾，三年後的春晚，皮爾卡丹的名字被植入瞭小品臺詞，國傢一級演員黃宏口播加持，雖然定價還是不友好，品牌卻變得傢喻戶曉。

醉翁之意不在酒，來中國賺錢，並不是皮爾卡丹的主要目的，擴大再生產才是，“促進文化交流，中法友誼。”這兩句話，從一開始就被寫進瞭卡丹公司的大中華區策略裡。

註意啊這背後就有一條悖論，（釋義：心理抵抗理論）前面已經提到瞭，稀缺感才能帶來奢侈感，越緊俏越想買，越想買越不能讓你買到，越不能讓你買到廠傢越容易掙大錢。

為瞭制造這種緊俏的感覺，Burberry傢處理庫存的方式，跟應援粉絲對待牛奶一樣，就是一把火燒掉，而愛馬仕的鉑金包，是出瞭名的“有錢也買不到”——得“巨有錢”

皮爾卡丹的做法顯然會帶來災難，開放加盟，混亂的加盟商模式不但帶來瞭店鋪形象不規范，假貨泛濫，高級感蕩然無存，逐漸把自己玩成土鱉，時至今日，已經沒人在乎你穿的是皮爾卡丹，還是卡爾皮蛋。

從那之後的很長一段時間，歐洲時裝就是國產服裝廠，最愛抄襲的老師傅掛著大大的英文logo，一翻官網原來品牌起源於浙江溫州。

4.洋地制宜

時間來到瞭1992年，北京王府井飯店第一傢LV直營店開張，同年，在歐洲有著珠寶皇帝之稱的卡地亞，也來瞭，和皮爾卡丹、巴利( Bally)、人頭馬這些高冷的先驅們不同，後入場的卡地亞們，明顯采取瞭更為因地制宜的策略。

比如從那以後，每年市面上都會出現畫風清奇的中國風，又名十二生肖聯名款，比如Dior的鼠年限定款，就是一件印滿老鼠的T恤，商業和口碑上，都比較成功的，就有蘋果手機的中國紅、土豪金配色，卡地亞的龍表、龍包、龍首飾系列。

一方面，洋品牌開始以中國市場為“本位”，笨拙地嘗試著漢洋折衷，去找到自身品牌同中國文化的融合點。另一方面，精神有派的國內消費者，艱難地形成瞭群體性審美，睜開瞭明辨品質的慧眼。

東北狠人最愛普拉達，而且logo一定要大，農民企業傢愛穿保羅鯊魚、鱷魚（LACOSTE）、老虎頭（KENZO），反正走動物系視覺，就對啦。

5.得中國者得天下

奢侈品業內有個三巨頭，除瞭阿爾諾的路威酩軒集團(LVMH)，還有開雲集團（Kering）、歷峰集團(Richemont) 所謂東漢末年分三國，這邊烽火連天不休，那邊習慣瞭喝人頭馬的富裕人傢已經重新舉起瞭茅臺的酒杯，金鏈子和貂皮大衣，正在和登喜路、巴黎世傢分庭抗禮。

去年疫情期間，彭博新聞社做出的斷言：“奢侈品教父阿爾諾的命運，將很大程度上取決於中國市場” ，伯納德·阿爾諾，這位現年72歲的法國人，是LVMH這傢公司的幕前功臣，掌管著絲芙蘭、芬迪、寶格麗等70多個品牌，三百六十度，無死角收割富人們和精神富人們的錢包，阿爾諾也是在中國玩得最開的一個巨頭，像是和手遊做聯名，上線天貓電商，帶著一打試用裝混入網紅直播間，都是基操勿六，這些地方的用戶雖然不一定有他們的目標受眾，但是卻是他們客戶出街時候的觀眾。

還有一個神奇的著名網站*（網站名：超級A全球郵），專門把仿冒奢侈品，賣給老外，莆田鞋什麼的，因此適度縱容假貨，也是奢侈品們教育市場的非主流方式，畢竟高級感不是孤芳自賞，而是來自他人羨慕的目光。

6.凡勃倫的警告

100年前，上海的商店貨架上出現瞭一種玻璃瓶的飲料，名叫“蝌蝌啃蠟”，銷量很差，因為當時人們覺得這飲料喝起來大約是一股癩蛤蟆味兒，然而這就是後來的可口可樂。

你看，其實從那時候起，人們開始為一個名字去消費一個飲料，而不隻是味道，就好像目前市面上彌漫著奢侈品是智商稅的論調，討論奢侈品值不值得買，就像討論可樂好不好喝一樣，讓人迷茫。

38年前，法國人皮爾卡丹在北京，辦瞭那場被反復提及的“服裝表演”，這種真人實物，直播帶貨，展銷推介的形式，在互聯網時代被無限拓展與復制，所有人都在勸說所有人，去消費，去appreciate 奢侈品，精神貴族們在社交網絡上曬單，收割點贊，知識分子會跳出來批判，月薪幾千的小白領踐行著攢錢買個幾萬塊包包的消費觀，在第五大道，香榭麗舍，東京銀座，這裡世界既不是平的，也不是圓的，而是屬於中國奢侈品買手的，看起來是人們在種族隔離，各行其是，活在平行宇宙，實際上，這是一場以消費為名的孤獨狂歡。

如果我們把目光放得更遠，就會看到在上上個世紀的美國，南北戰爭以後，巨量的財富被聚集到一些投機寡頭身上，比如洛克菲勒、摩根傢族為代表的財團，社會上彌漫著貧富差距在擴大的恐慌，史稱“鍍金時代”，當時的經濟學史上出現瞭一個門派叫做，社會達爾文主義，創始人斯賓塞就說瞭：物競天擇，富者生存，這是一種物種優化。

當年的斯賓塞在燈塔國的地位就好比現在的成功學大師，去哪出差都有人招待，而和斯賓塞唱反調的凡勃侖，一生鬱鬱寡歡，窮困潦倒到生活不能自理，他寫的《有閑階級論》直到在1929年美國大蕭條時期才陳潭泛起，尤其是“炫耀性消費”這個負面的概念開始逐漸被主流學術界所認可。歷史常常重演，歷史驚人的相似，我們的明天會是凡勃倫所預言的昨天嗎？

結語：品牌服飾一大特點就是合理運用品牌Logo作為圖案設計，保持簡約多彩風格的同時延續潮流感。小編為你推薦【Tommy Hilfiger】【Kith】【Superdry】【Moschino】等台灣熱銷潮流品牌，正品包裝，全網低價，貨到付款，包妳滿意。